Kuten akku täynnä jutusta kävi selväksi, Suzukin lataus on reippaan puoleinen. Ehkä siinä paremmin toimisi vanhan mallinen lyijyakku, joka pääsisi tuulettumaan putken avulla. Ei se ainakaan pullistelisi niin kuin tuo umpinainen.
Sellainen kävi mielessä, että josko lataussäätimen liitokset olisi ottaneet hapettumaa sen takia koska pyörä on ollut pihalla talvisin. Eihän se kylmä ja kostea hyvää tee sähkölaitteille.
Latausta oli ainakin riittävästi. Ei vielä niin että kaikki lamput poksahtelisi, mutta ainakin akulle liikaa. Jännitteen säädinkin tuntui toimivan, koska aika tasaisesti se pysyi tuossa reilussa 15 voltissa tyhjäkäynnillä. Hapettunut liitos säätimelle saisi sen luulemaan jännitteen olevan alempana kuin oikeasti onkaan. Pikkaisen purkuhommia ja siihen pääsi käsiksi.
Vähän tuollaista ruosteen sekaista töhkää siinä oli ja hieman hapettumaa. Eiköhän siinä joku voltin kymmenys katoa välille. Ne tuli putsailtua, diodin liittimet ja johtosarjan liittimet. Kontaktin puhdistus-spraytä kehiin, hieman nitkuttelua ja kokeilua.
Hieman parani jo, mutta lieko silti liian korkea. Ehkä avaan laturin vielä talven mittaan. Sielläkin voi kadota jokunen voltin kymmenys säätimelle menevää jännitettä jos on hapettuneita liitoksia. Oli se tuossa kesällä pahimmillaan 15,5 volttia, että siihen nähden jo aika hyvä.
Ensimmäisten 9500km perusteella olen jäänyt kaipaamaan paria asiaa tuossa sähköpyörässä. Vähän isompaa ja vähän pienempää vaihdetta. 30km/h vauhdissa sai vintata jo ihan tosissaan, tuntui ettei penkilllä pysy. Toinen sitten tuolla kun on satanut 10-15 senttiä lunta ja pitäisi päästä eteenpäin tai kun menee polkuilemaan Kiuaskallion maastoon. Ilman avustinta aika toivoton keissi.
Shimanon FC-TY501 42/34/24T kampisarja oli sillä tavalla mainio että tuo 2-ratas on saman kokoinen kuin se alkuperäinen kiekko edessä. Sitten löytyi isompaa ja pienempää pykälää jos sattui tarvitsemaan.
Ostin tuollaisen ketjun katkaisijan ja silläpä tuo vanha napsahti poikki ihan kohtuudella.
Vanhoja kampia on turha koittaa saada irti ilman ulosvetäjää. Tuolla kuitenkin lähti ihan helposti ja pääsin mallailemaan uusia kampia paikalleen. Johtuen vasemmalla olevasta poljinanturista, pienin hammasratas tulee todella lähelle takahaarukkaa. Melkein on tilaa, mutta ei sitten kuitenkaan. Jääpä jälki mistä hiertää.
Pähkäilin että täytyy siinä seinämää olla jonkin verran ja toinen tukeva juttu on tuo takarenkaan edessä oleva hitsattu kaari toisella puolelle. Ei muuta kuin viilalla riittävästi tavaraa pois että mahtuu hammasratas pyörimään.
Aika läheltä tuo vieläkin menee, mutta ilman hinkausta mahtuu pyörimään. Ja juurikin tuon hitsauksen vuoksi uskon sen kestävän kun ei pääse niin joustamaan.
Taakse löysin samanlaisen kiekon kuin vanha. Shimanon MF-TZ500 14-28T. Siinä on vapaaratasmekanismi sisäänrakennettuna. Biltemasta piti hakea sopiva hylsy jolla sai sen irti. Lujassa tuntui olevan, jatkovarrella en saanut siihen tarpeeksi voimaa että olisi irronnut. Rengas jousti sen verran ettei saanut terävästi voimaa. Piti laittaa se hylsy ruuvipenkkiin ja vääntää renkaasta. Tuntui kuin alumiini olisi antanut periksi, mutta ei se sitten sitä ollutkaan. Pientä puunausta ja uusi pakka paikalleen.
Vaihtajiksi eteen ja taakse tuli Shimanon Altukset, ihan perus vaihtajat ja varmaan halvimmat mitä löytyy. Samanlaiset kuin siellä on ollut ennenkin. Eipä se aiemmin pistänyt silmään, mutta onhan nuo hampaat aika lailla jo kuluneet teräviksi. Eka 9500km meni alle kymmenellä rasvauksella ja siirtäjien säätöihin ei tarvinnut koskea kertaakaan. Mulle ihan riittävän laadukkaat.
Vielä kun etuvaihtajalle löysin samanlaisen vaihdevivun kuin se alkuperäinen joka on takavaihteille, ei juuri huomaa että on 7-päivitetty 21-vaihteiseksi.
Ketju piti kasata niittaamalla, mutta onneksi ostin ketjun katkaisimen niin sekin kävi suhteellisen helposti. Voimaa tuntui vaativan, mutta kyllä se tiensä paikalleen löysi. Liitoskohdasta tuli yhtä notkea kuin viereisestäkin.
Pienen lenkin jälkeen totesin eri välityksiä löytyvän jo ihan riittävästi. 1-1 on liiankin hidas ja taas 3-7 on niin raskas että sillä pääsee varmaan satasta jos jaksaa polkea. Kuitenkin löytyy paljon käyttökelpoisia uusia välityssuhteita ainakin nopeampaan alamäkeen. Todennäköisesti kun ensi talvena taas käy ajelemassa polkuja, on 1-kiekon isommat vaihteet hyvinkin käyttökelpoisia.
Youtuben ohjeilla sain vaihteetkin toimimaan aikalailla täydellisesti. Joten mielestäni todella onnistunut päivitys tuli tehtyä.
Ostin jokunen vuosi sitten sähköavusteisen polkupyörän työmatkoja varten. Se on toiminut aika lailla moitteetta, mutta viime talven akun lukitus meni rikki ja pyörä jäi työpäivän ajaksi pihalle reilun 20c pakkaseen. Sepä ei siitä tykännyt ja ilmeisesti yhden tai useamman kennon jännite oli tippunut alle minimin. Litiumiakkuhan ei sellaistaa kestä ja kun se vetää virtaa vain muutaman kennon läpi, iskee lämpösuoja päälle ja akku sammuttaa itse itsensä.
No, onhan tuolla tullut suhailtua jo reilu 9500km ja ilman sen suurempia ongelmia muuten. Pyörään kun luja usko oli, niin kävin Biltemasta kysymässä uuden akun hintaa ja se oli 420€ ja niitä oli Kokkolassa yksi. Aika suolainen hinta minun makuuni ja aloinkin selvittämään mistä kennoja saisi ja mihin hintaan. Millainen se on purkaa ja onko mitään mahdollisuuksia sille tehdä mitään.
Kuori oli hivenen lujassa, mutta antautui viimein. Sivuissa oli suojatarrat jotka poistin että pääsin laskemaan kennojen tarvetta. Tuossa oli siis 40 kennoa, 4 rinnakkain ja 10 sellaista pakettia sarjassa. Neljällä pisteellä ne oli hitsattu kasaan ja siinä mieteinkin että mites sitten seuraavaksi pitäisi toimia.
Hollannissa on firma nimeltä NKON, josta olen aiemminkin tilannut akkuja. Joskus tein Dronen yhdellä 18650 kennolla ja siihen kävi ainoastaan Muratan 3120mAh 30A akku. Muilla akuilla virransaanti ei riittänyt ja Drone sammui kun antoi kaasua. Siinäpä siis oiva vaihtoehto akuksi pyöräänkin. 40 x 3,95€ ja postit päälle. 167€
Sitten tarvin myös hitsaus vehkeen akun kasaamiseen. Juottaahan noita ei voi kun akkukin kuumenee sen verran ja kai se tina sulaisi jos olisi huono kontaksi. Yleensä ne pistehitsataan ja kai siihen on syynsä. Alibabasta löytyi hitsausvehje ja uuden tilaajan etuna sen sai 60% alennuksella. Ei muuta kuin uutta tiliä luomaan ja hitsauslaite tulleineen ja postikuluineen oli karvan alle 40€.
Eli akun korjaus vimosen päälle kennoilla ja työkalut oli yli puolta halvempi kuin uusi akku. Nyt vain odotellaan milloin tulevat.
https://www.that18650calc.dk/#ca110a040414 osoitteesta löytyy akkulaskuri. Hieman kokeilemalla sain tietää että 4,2V jännitteellä 10S4P 36V 378Wh:n akku tarvii 2200mAh kennot. Tuo on se alkuperäinen akku ja siinä on tuo 378Wh. Se on 9Ah. Uudet kennot on 3150mAh ja niillä lukemiksi saadaan 524Wh ja 12,5 Ah. Eli ajomatka kasvaa jonkin verran, ainakin näin teoriassa. Ensin kai lataan ne täyteen kaikki jotta kennojen väliset jännitteet pysyy kohdillaan, tai sitten mittaan vain että jännitteet on samassa. Ehkä lataan ne täyteen tai ehkä en.
Sillä välin kun odottelin akkuja saapuvaksi oli aikaa pistää vanha akku lopunkin atomeiksi. Nikkeli liuskat olivat hitsattu neljällä pisteellä ja lähestyin ongelmaa ratkaisukeskeisesti pihtien kanssa.
Ja kyllähän ne voimaa uskoivat, mutta ei noita oikein voinut uudelleen käyttää, joten tilasin Alibabasta nikkeliliuskoja jotka ehtisivät tulla ennen kuin akut saapuisivat. Ne oli reilun kympin yhteensä, 100kpl toisia ja 20 kpl toisia. Eli nyt on akun hinta jotakuinkin 230€.
Liuskojen nyppimisen jälkeen itse kotelon avaaminen oli helppoa, se oli kasattu kahdeksalla ruuvilla ja sitten kuin poisti BMS:n, sai kotelon nostaa pois tieltä. Muutaman pistokokeen tein ja totesin että muutamista 2200mAh akuista oli jäljellä enää 1200mAh. Jännitteiden puolesta nuo ei olleet edes pahimmat, eli varmasti huonompiakin olisi löytynyt.
Ja tänään se päivä koitti että sain hitsausvehkeen kotiin. noin viikko meni toimitukseen ja vissiin ihan toimiva kampe, en vain vielä viitsinyt sitä aukaista. Odottelen ne akut vielä ennen kuin avaan tuotakaan. Ja justiin katsoin niin samanlaiset kennot kuin alkuperäiset LG:t olisi saanut 86€ hintaan, toki pari vuotta vanhalla päiväyksellä, mutta alle 130€ olisi ollut akkujen hinta hitsausvehkeineen jos ei olisi lähtenyt mopo keulimaan.
Ja sitten viikko siitä kun kennot tulivat Hollantiin, ne oli saatu raahattua tänne Suomen kamaralle. En niitä malttanut alkaa latailemaan vaan vaihdoin vanhojen tilalle.
Rivi kerrallaan niin tulevat ainakin samoin päin kuin vanhat. Asentaessa mittasin jännitteet ja tarkalleen 3,98V oli kaikissa kennoissa. Suottapa niitä sen enempää lataamaan kun olivat niin tarkasti samoissa jo tuossa vaiheessa.
Ja eihän se ikinä mene niinkuin Strömsössä, nikkeliliuskat olivat leveämmät kuin vanhat ja koitin niitä alkaa kaventamaan. Se onnistui hyvinkin saksilla, mutta jotenkin oli helpompaaa leventää noita liuskojen uria sivuleikkureilla. Tuohon meni jonkin aikaa, mutta sitten liuskat sopivat paikalleen jo kohtuudella.
Liuskat olivat hieman väärän malliset, mutta laikkailin niistä haluamani kokoiset palaset ja olikin aika kokeilla hitsausvehjettä käytännössä.
Ensin hitsasin molemmat puolet rinnakkain ja vältyin siltä että viereiset kennot kun koskisi toisiaan esimerkiksi jos liuska vaikka tipahtaisi kädestä.
Sitten hitsasin liuskat kennoryhmien välille. Homman valmistuttua tuli mieleen että toivottavasti se en ole minä joka tuon joutuu joskus purkamaan.
Suojatarra päälle ja sama homma toiselle puolelle.
Hitsausvehje toimi ihan hyvin kun löysi sopivan asetuksen. Toki muutaman kerran sitä latasin välillä, ihan vain sen aikaa että sain leikattua lisää liuskoja kennojen väleihin. Melkein voisi jopa suositella sitä hitsauslaitetta harrastus käyttöön.
Ilman sen suurempaa dramatiikkaa, sain akun hitsattua kasaan ja oli aika laittaa se laturiin. Ekaa pykälää se vilkutti heti aluksi, ja hetken katselin sen latautumista että josko se toinenkin palkki alkaisi vilkkua. Eihän se heti alkanut. Muistaakseni normaalinkin akun lataus kesti sen 5 tuntia joten jätin sen sitten yöksi tuollai. Illalla kokeilin itse laturia, se oli lämmennyt normaalisti ja siitä päättelin että johonkin se virtaa pukkaa koko ajan.
Aamulla palkit olivat vihreä ja kasasin akkupaketin odottamaan sitä päivää että saisin pyörän vaihteet taas toimimaan päivityksen jälkeen. mutta siitä toinen juttu.
Siinäpä se pullistelee voimiensa tunnossa. Seuraavaksi pitää laittaa se pyörä muuten kuntoon. Tai siis kunnossahan se on mutta tarkoitus on tehdä 7-vaihteisesta 21-vaihteinen. Siitä seuraavassa pyörään liittyvässä jutussa.
Eipä ole ennen käynyt näinkään. Mopedin akku paisui niin isoksi kuin se akkukotelossa mahtui paisumaan. Varmaan se rautaperse teki tehtävänsä, jos tuo lataa liikaa. Tuli paahdettua sen 20 tuntia isolla virralla sähköä siihen.
Muu perhe on reissussa ja ajattelin käydä heittämässä pienen lenkin, tai no tuli siinä vissiin joku 250km. Parkanoon, Kuruun, Virroille ja Alavuden kautta kotia.
Seitsemisessä tuli käytyä ajamassa pikaiseltaan sen tie päästä päähän, mutta muuten jatkoin suoraa Virroille. Virroilla haisi ihan saakelin pahalle kun kävin Kitusen kievarissa tankilla. Melkein tiesin mistä se johtuu kun haisi sellaiselle mädälle kananmunalle.
Lähti kuitenkin hienosti käyntiin ja ajattelin tosiaan ajaa sen Alavuden kautta kotiin. Eikä siinä mitään hienosti se pelitti, vaan kotia päästyäni kun katsoin penkin alle, oli akku tosiaan paisunut aikalailla ja savu tai hyöry puski penkin alta.
Ei siinä auttanut muu kuin ruuvarien kanssa koittaa kammeta se pois paikaltansa. Sen verran oli lämmennyt ettei kädellä kärsinyt koskea. Ajohanskassa on sen verran toppausta että sillä sain sen maahan.
Kuten tuossa rautaperseillessä huomasin, ja monesti muulloinkin oudossa paikassa jää käymättä jos ei ole karttaa. Isojenkin kaupunkien läpi kyllä ajaa kun seuraan vain tien numeroa jonne on menossa. Nyt kuitenkin tuli tuollainen tarjous josta en kieltäytynyt. Zumo 396 lmt-s 229€ sisältäen kaikki kilkkeet moottoripyörän asennukseen ja automatkalle. Normaalisti näytti olevan 490€, mutta tuo taitaa olla poistuvaa mallistoa.
Se on julkaistu vissiinkin jo vuonna 2018 eli 7 vuotta elektroniikassa on ikuisuuus. Näyttö on pienehkö nykymittapuun mukaan, mutta laite sinänsä on kivan kokoinen ja sujahtaa helposti taskuun kun pyörän jättää parkkiin. Ja mitä sitä nyt olen hetken kokeillut, kyllä se ihan soiva peli tuntuu olevan.
Moottoripyöräilyyn kun se on suunniteltu, reitin voi halutessaan muodostaa joko lyhyin, nopein, tai adventure joista viimeisessä voi liukupalkeilla säätää reitin mutkaisuutta, mäkisyytttä yms ominaisuuksia.
Toinen moottoripyöräilyyn mukava ominaisuus on sähköinen polttoainetankki. Tiedät tilavuuden ja paljonko tankilla suunnilleen pääsee. Nollaat Zumon tankin tankatessa ja se lisää siinä vaiheessa kun olisi aika tankata reitille ehdotuksia tankkauspaikoista.
Kolmas moottoripyörä asia on huoltojen kirjaus. Merkitään öljyn, tulppien tai vaikka ketjun rasvaus ja Zumo pitää sähköistä huoltokirjaa tehdyistä huolloista ja muistuttaa että olisi aika taas huoltaa jotain.
Sitten kun olet jossain, voit tehdä reitin joka palaa takaisin lähtöpaikkaasi ja haluat vaikka 5 tunnin reitin adventure modella. Sitten se laskee sellaisen kierroksen ja opastaa takaisin. Varsin mielenkiintoista.
Tuossa kun on tuo wlan, aluksi piti päivittää kartat. Homma vei ainakin 3 tuntia, mutta kai ne kartat on nyt ajan tasalla. Kännykkäsovelluksen kautta se hakee tiedon tietyöstä, onnettomuuksista, ilmoitetuista liikuteltavista nopeusvalvonta kameroista ja maksoin 5,99€ siitä että voi katsoa sadetutkaa myös navigaattorin näytöltä.
Sitten puhelut ja viestit pitäisi onnistua myös sekä musiikin hallinta näppäimet. Jotenkin vain en osaa kuvitella kirjoittavani ajohanskat kädessä viestejä, toimineeko esimerkiksi whatsappin kanssa ollenkaan. En ole vielä kokeillut.
Omia reittejä voi tallentaa ja muistikortilla voi laajentaa muistia. En toki tiedä minkä verran sitä on, mutta tukee kortteja 64Gt asti.
Asennusta varten mukana tuli sellainen u-pultti kiinnike tankoon. Tankoa kun ei ole, voi navigaattorin kiinnittää myös mukana tulleilla kiinnikkeillä esimerkiksi kytkimen kahden kiinnityspultin kiinnikkeisiin. Myös autoon tulee imukuppikiinnike ja tupakinsytytinkaapeli ja autolla ajamiseen voi valita oman moodinsa.
Ajattelin ensin laittaa sen tuohon kytkinkahvaan, mutta hetken tuumittuani tulin siihen ajatukseen, että laitan sen kiinni tuohon ohjaustangon keskellä olevaan muoviosaan. Yksi syy oli ryyppyvivun liikkeen rajoittuminen ja toinen se että hankala koittaa osua nappeihin jos se ”leijuu” ilmassa. Hommasin jossain vaiheessa tuollaisen ehyenkin muovinpalan kun vanhassa on ruuvinreikiä jo ihan tarpeeksi. Päätin kuitenkin porata vanhaan muutaman reiän lisää ja laittaa sen tuohon vähän korotettuna ja jotenkin niin ettei se haittaa virtalukon pyörittelyä. Samalla peittyy ne reiät ja säästyy se ehyt muovi. Sillai se pitäisi saada paikalleen ettei se haittaa virtalukon käyttämistä, näkyy tankkilaukun takaa ja on käytettävissä ajon aikana.
Ja sitten asennus. Laitteen mukana tulee riittävästi piuhaa akulle asti, Minulla on kahvan lämmittimet siten että niiden rele saa virtaa kun virta on päällä ja niille on sulakekin valmiina. Otin sähköt siitä samoista nastoista kuin kahvanlämmittimillekin menee. Nyt kun virran laittaa päälle, tulee navigaattoriinkin valot ja kun pyörän sammuttaa, sammuu navigaattorikin.
Mutta on kyllä aika makealla paikalla, helposti luettavissa. Toinen juttu kun se nyt on tuossa keskellä, niin sitä voi sorkkia kummallakin kädellä ainakin parkissa, toisin kuin jos olisi kytkimen vieressä. Vielä kun saisi yhdistettyä korvanappeihin niin olisi aika jees.
Ja suurin osa tuon vanhan ohjaustangon keskimuovin ruuvinreijistä peittyi uuden asennuksen alle ja siistiytti siten näkymää ihan ohimennen.
Alun perin mittaristossa on kello ja se ajaa asiansa varsin hyvin. Joskus olen kuitenkin ajatellut mitä muuta siinä voisi olla. Niinpä olen suunnitellut uuden kellon seuraavilla ominaisuuksilla: Kello, lämpömittari, ajettua aika, jännite, moottorinlämpötila ja seossuhde.
Näyttönä käytän 2×16 merkkistä LCD näyttöä koska sain sellaisen joskus asennettua kellon tilalle. Näytön pari ensimmäistä ja viimeistä merkkiä jää piiloon, joten käytännössä näyttö on 2×12 merkkinen. Siinä on kuitenkin kylliksi tilaa halutuille ominaisuuksille.
Kuitenkin joku kysyy että miten sää tällaisia teet, niin laitetaas nyt juurta jaksain suunnittelu prosessista valmiiseen tuotteeseen. Sivutaan nyt samalla tuota Arduino Uno kehitysalustaa ja mistä se koostuu. Sitä ei sellaisenaan viitsi laitta kokonsa vuoksi tuonne, joten käydään myös läpi miten tuollaisen pelkän piirin saa toimimaan, eli mitä se tarviii ympärilleen toimiakseen. Mahtaa aika järkäle tulla tästä artikkelista.
Lähdetääs lohkomaan tämä pala kerrallaan, että mitä se vaatii että pääsee tähän pisteeseen ja miten minkäkin asian olen toteuttanut. Toivottavasti muutkin vanhat ukkelit kiinnostuvat elektroniikasta jos eivät sitä vielä ole.
NÄYTTÖJEN SUUNNITTELU
Itse saan ajatukseni selkeäksi parhaiten paperilla. Tietokoneeseen ei kannata koskea ennen kuin on jokin visio mitä aikoo tehdä. Muuten sitä havahtuu jonkin ajan kuluttua kun katsoo jotain älytöntä videota jostain joka ei liity mitenkään aiheeseen.
Ruutupaperille on helppo laskea joka merkille paikka ja mikä mahtuu mihinkin.
Ensimmäisellä sivulla olisi kellonaika, lämpötila ja ajettu aika. Kello olisi isommalla fontilla vasemmalla laidalla, jotta se erottuisi selvemmin ja lämpötila ja ajettu aika olisi omilla riveillään oikeassa laidassa. Näyttöön voi tehdä 8 kpl omia merkkejä joilla voisi toteuttaa tuon isomman fontin kellolle ja ne riittäisi tuohon käyttöön.
Toisella sivulla olisi moottorin lämpötila asteikolla ja lukemalla ilmoitettuna ja sen alapuolella samanlainen kokonaisuus jännitteelle. Puolivälin nurkilla voisi olla suunnilleen normaalit arvot normikelillä. Kylmällä kone vähän viileämpi ja alle puolen välin ja kaupungissa helteellä taas toisinpäin. Tässäkin 8 omaa merkkiä mahdollistaisi tuollaisen asteikon tekemisen.
Kolmannella sivulla olisi seosmittari. Todennäköisesti toteutan tämän laajakaista lambda-anturilla. Se olisi sitten valmiina jos joskus innostun tämän muuttamaan ruiskulla toimivaksi kaasareiden sijaan. En tiedä riittäisikö kaasarivehkeelle viisi kohtainen asteikko: Lean, Eco, Stockhiometrinen, Power ja Rich. Varmaan riittäisi. Voihan siihen sitten vielä laittaa laitaan Lambda-arvon. Passaisikin aika hienosti kun molemmat tarvii sen 5 merkkiä leveyttä ja tässäkin 8 merkkiä riittäisi isommalle fontille tai voisi käyttää samaa kuin kellossa.
Näyttöjen selaus tapahtuisi nappia painamalla, kolmannen jälkeen palattaisiin ensimmäiseen ja kellon saisi asetettua nappi pohjassa virrat päälle laittamalla. Lambdanäyttö voisi olla pois käytöstä jos se ei saisi sopivaa signaalia analogia pinnille tai olisi kytketty maihin tms.
Kuinkas siihen sitten päästäisiin. Katsotaan vaihe kerrallaan, miten mikäkin asia mitataan ja tehdään kullekin mittaukselle omat funktiot joita on sitten myöhemmin helppo kutsua ja jos haluaa hifistellä niin muokata myöhemmin. Mutta ensin pikainen katsaus tuohon Unoon jolla on hyvä aloittaa kokeilemaan.
ARDUINO UNO
Arduino Uno on tuollainen varsin kätevä kehitysalusta erilaisten laitteiden rakentelun pohjaksi. Hyväähän tuossa on se että voit tehdä kytkennän koekytkentäalustalle hyppyjohdoin ja alkaa kehittelemään koodia omiin tarpeisiisi sopivaksi.
Uno perustuu Atmega328P piiriin ja rullaa 16mhz kellotaajuudella. 14 i/o pinniä joista kuutta voi käyttää analogisina pinneinä.
Pelkästä piiristä voi tehdä peruskytkennällä toimivan laitteen ilman ylimääräisiä osia ja sille piirilevyn. Jonkinlaisen vakavoidun 5V virtalähteen se tarvii. Kiteen ja sille kondensaattorit ja muistaakseni 10k vastuksen johonkin pinniin. Sitten voit ohjelmoida mikropiirin Arduino Unoa käyttäen.
Näitä saa jalallisena ja pintaliitosmallina. Nyt käytän jalallista mallia koska niitä on itsellä hyllyssä ja toisekseen saan ne paremmin tinailtua paikalleen. Ehkä myöhemmin teen SMD version.
LCD-NÄYTTÖ
Toimiaksen 2×16 merkkinen näyttö tarvitsee muutaman pinnin käyttöönsä:
1 +5V 2 GND 3 kontrastin säätö 10k trimmeriltä 4 RS -> UNO 12 5 R/W kytkettynä maihin 6 ENABLE -> UNO 11 7 – 8 – 9 – 10 – 11 D4 – UNO 5 12 D5 – UNO 4 13 D6 – UNO 3 14 D7 – UNO 2 15 Taustavalon +5V 16 Taustavalon GND
Kannattaa opetella kirjaston käyttöä ensin. Esimerkkejä löytyy examples kohdasta Arduino IDE:ssä.
JÄNNITTEEN MITTAAMINEN
Arduinon A/D muuntimelle kelpaa jännitteeksi 0-5V. Moottoripyörän akussa on taas jotain alle 16V tai ainakin pitäisi olla. Mitattava jännite pitää siis laskea alemmas tuohon alle 5V haarukkaan ja sen teen yksinkertaisella jännitteen jakajalla.
Jännitteenjakaja koostuu kahdesta vastuksesta jotka on kytketty maan ja jännitteen välille. Mitattava jännite saadaan vastusten välistä. Jos A/D muunninta käyttää 10 bittisenä, se voi saada arvon 0-1023 välillä, jolloin resoluutio on noin 4.88mV eli 0,00488V. Tämä riittää tarkkuudeksi kun valitaan sopivat vastusarvot. Näyttöön on tarkoitus saada jännite 0,1V tarkkuudella ja käytännössä välillä 0-20V joten laitoin vastuksiksi R ja R.
Aikani laskeskeltuani ja kokeiltuani päädyin vastuksissa arvoihin 150k ja 56k. Näillä saadaan mitattua reiluun 18V asti, siinä vaiheessa on jo jotain pahasti pielessä jos akkua tuolla jännitteellä latailee.
Kerroin analogiapinnin arvon 0,0048828125:llä saadakseni pinnille tulevan jännitteen selville. Sitten laskin siitä vastusarvoja käyttäen mitattavan jännitteen kaavalla:
float jannite = (mitattu * (150+56)/ 56);
Tuntuu pitävän paikkansa ainakin Unon 5V ja 3.3V pinneistä mittaamalla.
LÄMPÖTILAN MITTAAMINEN
Lämpötilan mittaukseen on mahdollista käyttää useampaa erilaista anturia. Nyt kuitenkin halpa hinta ja tarvittava tarkkuus johtaa valitsemaan yksinkertaisen PTC tai NTC anturin. Nämä maksaa jonkun 0,05-0,15€ ja muuttavat vastusarvoaan lämpötilan mukaan.
Tiettyä yhtäläisyyttä on havaittavissa tuon jännitteen mittauksen kanssa. Päädyin kuitenkin LM35 lämpötila-anturiin. Siinä jokaista celsiusastetta vastaa 10mV jännite. Lämpötila-alue sopii myös tarkoitukseen, eli on -40C – 150C. Kytkentä oli myös helppoa, +5V ja maa ja keskipinnistä saa lämpötilan mitattua.
Käytin niitä ilman ja moottorin lämpötilan mittaamiseen.
TOSIAIKAKELLO eli RTC (Real Time Clock)
Kellon virkaa ajaa DS1307 piiri joka toimii i2C väylän kautta osoitteessa 0x68. kide tulee kylkeen ja nappiparisto joka pitää asetetun ajan noin 10 vuotta.
Käyttö on sinänsä helppoa. Ajan asettaminen tapahtuu kirjoittamalla tunnit tiettyyn muistipaikkaan ja minuutit toiseen. Sieltä niitä sitten luetaan joka kierroksella. Kellon pisteiden välkkyminen hoituu sekuntien jakojäännöstä hyväksikäyttäen. Jos jämä on 1, pisteet näkyy ja jos 0 niin ei näy.
Koodin loppupuolella on funktiot toteutukselle.
SEOSSUHTEEN MITTAAMINEN
Seossuhteita varten lähdin selailemaan nettiä ja löysin jonkinlaisen kaavion josta ilmenee anturilta saatava jännite suhteessa seoksiin. Katsoin lambda-arvot ja selkeät jännitearvot kaaviosta. Puuttuvia kahden desimaalin arvoja sain jakamalla sopivasti analogiapinnin arvojen välille. Kenttäkokeet sitten näyttää miten onnistuin.
OMIEN MERKKIEN SUUNNITTELU NÄYTTÖÖN
Merkin koko näytöllä on 5×8 pistettä. Tällaisia numeroita olen ajatellut kelloon. Minun mielestä niistä tuli ihan helkkarin selkeät, jopa hienot!
Nuo minä tein ihan Paintilla jolla tein yhtä merkkiä varten 5×8 ruudukon harmaalla ja täyttelin sitten pisteet niin että sain kunkin numeron mieleisekseni.
Sitten vain täyttää tuon harmaan valkoisella niin se poistuu ja jäljelle jää nuo merkit tuossa edellisessä kuvassa. Nuo on mun mielestä sen verran selkeät että niiltä voisi käyttää siihen seosmittariinkin. Mutta noitahan voi itse tehdä mieleisekseen.
Mutta kuinka saa nuo kaikki ruutuun kun omia merkkejä pystyi suunnittelemaan vain kahdeksan. Juju onkin siinä että nuo sekä ne asteikot laitetaan datana taulukkoon josta tarpeen tullen haetaan omille merkeille oma muoto. Toinen hyvä puoli tuossa on että niillä voi myös animoida numeron vaihtumisen.
Yksittäinen merkki määritellään luomalla taulukko jossa on 8 arvoa, ensimmäinen on ylärivi niin että kaikki ykköset ovat päällä ja nollat eivät.
Taulukon luvut ovat binäärinä jota ilmaisee alussa oleva B-kirjain, mutta itse tykkään kirjoittaa ne ihan lukuina ja muuttaminen on sinänsä yksinkertaista. Oikealta päin ensimmäinen on 1, toinen on 2, kolmas on 4, neljäs on 8 ja viides on 16. Sitten lasketaan vain yhteen ne joissa on ykkönen. Eli edellinen binääri taulukko voidaan kirjoittaa myös näin.
Laiton numerot alekkain ja tein koodin pätkän joka käytännössä hakee tietystä kohtaa ylemmän merkin ja alemman sitten sopivasti alempaa.
sitten vain kerroin aloituspisteen niin että varsinaisella arvolla kerrotaan aloituspistettä sopivasti ja saadaan arvon yläosa paikalleen, alempi löytyykin sitten 8 arvoa myöhemmin.
NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMINEN
Koodissa on setup luuppi ja sitten toinen luuppi jossa pyöritään koko ajan. Tein muuttujan tila joka määrää mikä näyttö on milloinkin esillä.
Tässä näkymät joista ensimmäinen on ajossa yleensä näkyvillä:
Eli isolla näkyy kellon aika ja pisteet vilkkuvat sekuntien tahtiin. Päivän lyhenne näkyy kellon vieressä. Oikealla on ilman lämpötila joka alkaa vilkkumaan kun lämpötila laskee 2 asteeseen. Silloin tie voi jo olla jäätymään päin ja se varoittaa asiasta sillä tavalla.
Oikealla alhaalla on ajettu aika lähdön jälkeen . Sekin alkaa vilkkua kahden tunnin kuluttua. Katsoopa nyt millainen aika siihen olisi sopiva. Kai se kahden tunnin jälkeen on syytä pitää pieni tauko ainakin.
Toisella sivulla on akun jännite joka on toteutettu tuollaisella täyttyvällä palkilla ja numeronäytöllä. Sen alapuolella on moottorin lämpötilan näyttö. Näihin on tulossa vielä raja-arvot jolloin esimerkiksi moottorin kuumentuessa liikaa tai jännitteen tippuessa liian alas, vaihtuu näyttö automaattisesti tänne kiinnittäen huomion pielessä olevaan asiaan.
Seuraavalta näytöltä näkyy seoksen Lambda arvo ja onko laihalla, ekonomilla, juuri kohdalla, tehoalueella vai rikkaalla.
AFR arvon näyttää seuraava näyttö. Se kai on makuasia kumpaa haluaa katsoa. Teen vielä sen niin että jos anturin tulo on kytketty +5V, kyseiset näytöt eivät ole näkyvillä. Voi olla etten anturia jaksa heti laittaa paikalleen niin sitten ei tarvitse muokata koodia anturin asentamisen jälkeen. Näytöt tulevat vain sitten esille.
NAPILLA VAIHTUVAT NÄYTÖT
Napille tein sellaisen funktion jolle voi antaa parametriksi ajan jolloin painallus tulkitaan pitkäksi. Silloin funktio antaa arvon 2, alle parametrin oleva painallus on lyhyt ja palauttaa arvon 1 ja jos nappia ei paineta ollenkaan, palauttaa se arvoa 0.
Sopivasti edellistä ja nykyistä arvoa vertaamalla saadaan laite tunnistamaan painallukset. Toinen juttu mitä odotellaan on napin päästäminen pitkän painalluksen jälkeen. Esimerkiksi kellon aikaa asetettaessa siirrytään seuraavaan kohtaan, muttei tehdä mitään ennen kuin nappi on vapautettu välissä.
KELLON AJAN ASETUS
Nyt kun käytössä on vain yksi nappi. On hieman ongelmallinen juttu kuinka kellonaika asetetaan. Tietysti sen voisi tehdä ykkösnäytössä pitkällä painalluksella, mutta ajattelin sen toteuttaa niin että asetuksiin pääsee kun kääntää virran päälle nappi pohjassa. Silloin se menisi kellonajan asettamiseen.
UNON KORVAAMINEN ATMEGA328P PIIRILLÄ
Unon tilalle laitan toisen koekytkentäalustan ja ATMega 328P piirin kiteineen, jännitelähteen 7805 regulaattorilla ja koitan saada sen vielä toimimaankin.
Tosiaan muutama ominaisuus vielä tuohon ja sen kellonajan asettamisen valikot vielä niin eiköhän siitä hyvä tule.
Osassa 2 käsitellään piirilevyn suunnittelua KiCAD ohjelmalla ja piirilevyjen teettämistä.
Osassa 3 Asennetaan koko komeus moottoripyörään ja todetaan ajotietokoneen toimivuus.
Taas olisi se aika vuodesta, että tiet alkaa kuivumaan ja pikkuhiljaa polttelisi tien päälle. Nyt onkin hommattuna uudet renkaat ja ketju-rataspakettia ja takajarrupalat. Bensaletkut ja jouset niiden ympärille. Muutama O-rengas kaasareihin tyhjäkäynnin seosruuveihin. Akkukin on ollut laturissa, joten ei kai muuta kuin starttaamaan. Nyt ei pitäisi kastella tulppaakaan kun viime kesänä hoksasin sen neulojen korkeuseron ja se on nyt korjattu.
Ja niinhän se lähtikin. Varmaan ensimmäistä kertaa oli mopedin akku ladattuna ja lisävirtaa sai Focuksesta. Bensahana auki ja starttailemaan. Pikkuhiljaa se lähti sylinteri kerrallaan käyntiin. Aina on saanut tulpat vaihtaa ennen kuin on lähtenyt tulille, nyt kävi kaikilla kun laittoi bensahanan auki alipaineella. Aikani siinä kaasuttelin katoksessa ja tulin sisälle.
Sitten iski himpura että jos sen vaikka pesisi saman tien. Ajoin sen tuohon aurinkoiselle paikalle ja virautin enimmät pölyt pois. Rengaspaineita en jaksanut katsoa kun tuntui että on aika kovat vanhoillakin ilmolla.
Vaihdan ne renkaat ja ketjut vähän myöhemmin kun ensin saa vähän kilometriä alle noilla vanhoilla. On hiekkaa ja karkea tien pinta, nuokin vielä hetken menee. Katteitakin pitäisi kai korjailla, ainakin parsia sen verran että pysyvät mukana. Niin joo se alakolmio on vielä hommaamatta.
Sitten jossain vaiheessa pitäisi noita katkaisijoita vähän järkevöittää. Ajotietokoneen nappi on niin kaukana että pitää kurotella, samoin sitä kontrastia voisi koittaa vähän säätää.
Toinen juttu on se kahvan lämmittimien kytkin. Se pitäisi laittaa myös niin että sitä voi käyttää peukalolla.
Mittariston lasit on myös jostain syystä parhaat päivänsä nähneet. Kosteus ja pakkanenko vai jarruneste, en tiedä. Mittaristoon löytyi lasi Saksasta romuttamolta ja samalla tilasin tuon ohjauskolmion muovin.
Siinä on pari paikkaa joihin koitin laittaa aikoinaan jotain Garminin ensimmäistä kädessä pidettävää GPS-laitetta ja sitten pari jotain muuta reikää. Ne ei yhteensä olleet kuin sen 56€ posteineen.
Laukkujenkin kanssa on ollut pari ongelmaa melkein aina. Alumiini osat sotkevat tavarat ja takalaukku on muutaman kerran lähtenyt takaa irti ja noussut saranan varassa selkää vasten.
Syynä moiseen on kai nuo liian pienet kynnet noissa laukun kiinnikkeissä. Paikallaan riuhtoen niitä kyllä ei saa lipsahtamaan, mutta lieneekö siinä joku ruoska efekti kun ajaa mointtuun ja kaikki se liike kertautuu tuonne viimeiseen pisteeseen joka sitten antaa periksi. Syy voi olla kynsissä tai sitten se lukon saranan akseli on kulunut jonkin verran ja päästää laukun liian taakse.
Ajattelin asian ratkaista laittamalla tuohon joko alumiinisen tai ihan peltisen pellin, sitten sen ei luulisi enää pääsevän minnekkään. Varmaan aika hyvin pysyisi jollain popniiteillä ja isoilla prikoilla.
Laukkujen sisäpinnat pesin myös ja lakkasin ne alumiini osat ettei niistä jää tavaroihin harmaata. En tiedä onko se alumiinin hapettumaa vai mitä, mutta vaikka ne näyttävätkin puhtailta niin paperilla pyyhkiessä jää paperi harmaaksi ja hetken päästä on tavarat harmaassa joka taas tarttuu joka paikkaan.
Laitoin niin että valui, mutta eipä sillä tuolla sisällä oo merkitystä ja jos ne kamat alkaisi pysymään siistinä myös.
Tilasin tämän GoPro 8 Heron 45€:llä MBP:ltä laatuluokituksella ”Spares and Repair”, eli varaosat ja korjaus, rikkinäinen kamera siis . En mitään uitettua ostanut kuitenkaan vaan sellaisen missä on mahdollisesti vain jotain pientä vikaa. Uitettu oli jostain syystä vielä kalliimpi, mutta ajattelin että jos koittaisi päivittää tämän ja katsoa mihin se riittää. Tiedoissa oli että ei lataa latausliittymästä ja jos laittaa täyden akun, valokuvaustilaa ei saa päälle. Voisi mennä ohjelmistopäivityksellä, ainakin tuo jälkimmäinen. Jotenkin pessimistinen teksti oli myyjällä, tällaiset sähköviat ei aikaa myöten kuin pahene. Tiedä sitten.
Kun mukana tuli akku ja kiinnikkeitä yms. niin ei tästä varmaan ihan huono kauppa tullut kuitenkaan. Akkuhan tuohon näytti maksavan 27€, eli halvalla minun mielestä menee kameroineen. Jotenkin tuntuu että eiköhän sen kuvaustilankin saa päälle jos ohjelmiston päivittää. Ulkokuoresta mainittiin että ilman tuota vikaa, kunto olisi excellent. Eipä tuollaista excellenttiä viitsisi alkaa repimällä pilaamaan, toimii sitten sen verran kuin toimii, vaikkapa likaisten hommien videokamerana.
Molemmista vioista oli kyllä GoPron sivuilla juttua ja käskettiin se ohjelmisto päivittää. Ainakin se Photo-tilan puutteen pitäisi korjaantua ja voihan se olla että sama bitti joka on poikittain, vaikuttaa tuohon latauksenkin tajuamiseen.
Siispä gopro.com/update sivulle ja listasta oikea malli. Sitten Download linkistä ladataan UPDATE.ZIP koneelle ja puretaan se tyhjään muistikorttiin. Nyt kortilla pitäisi olla vain kansio UPDATE, jossa tarvittavat tiedostot. Kortti kameraan ja käynnistys, päivitys tapahtuu automaattisesti ja on valmis kun näyttöön tulee oikein-merkki.
Viimeisin versio näytti olevan 2.51 ja päivätty 23.3.2022 eli aika vanha kamerahan tämä on joka tapauksessa. Tämän versio on sovelluksen mukaan ____ mutta ei se välttämättä kerro toiminnasta mitään. Bitti voi mennä jostain syystä poikittain ja ohjelmiston päivittämällä sen saa oikaistua.
Latausvikaankin voi olla monta eri syytä. Akku, kaapeli tai kameran latauspiiri, laturi tai sitten se ohjelmisto. Kokeilen ensin sen ohjelmiston ja sitten toisella akulla ja toimivalla latauspiuhalla. Kameran purkamiseen en ihan heti lähtisi, se kun on liimattu vesitiiviiksi niin ei se ihan vähällä aukea. Eikä sitä ainakaan vesitiiviiksi sen jälkeen saa. Sen mitä videoita olen katsonut niin taitaapa se olla aika tekemätön paikka. Pitänee ladata akku jotenkin muuten täyteen ennen kuvaamista.
Mutta ensin siis se ohjelmiston päivitys. Päivitysmuistikortti paikalleen ja käynnistys. Seuraavaksi odotellaankin kun kamera jonkin kerran käynnistyy uudelleen ja lopuksi tulee se oikein-merkki.
Siinäpä ei mennyt ihan minuuttiakaan kun kameran ohjelmisto tuli päivitetyksi. Saapa nähdä miten kävi, alkaako se lataamaan ja toimiiko Photo-tila niin kuin pitää. Vielä tehdas asetusten palautus niin voi kokeilla.
No, aluksi näytti että kuvaustila ei toimi edelleenkään. Videokuvauksessa kamera toimi normaalisti. Menin sitten siihen kuvaustilojen valikkoon ja en oikein voinut uskoa näkemääni. Kuvaustilan asetuksissa valotus oli laitettu niin pieleen että kuva näytti mustalta! Ennen kuin kamera tuli, mietin kaikkia mahdollisia vikoja siihen vaan ei minun mielikuvitus riittänyt tuohon asti. Palautin kuvaustilan tehdas asetukset ja Photo-tila toimii!
Mites sitten sen latauksen kanssa kävi? No, lataahan se! Ilmeisesti sitä kuvatilaa oli ihmetelty jonkin aikaa kunnes akku oli tyhjentynyt. Sitten jätetty sikseen ja akku päässyt todella tyhjäksi. Sitten se vain kesti hetken että alkoi taas latautumaan.
Mutta, mites sitten käytännössä kävi. Tilat saa nyt päälle, mutta kun painaa kuvausnappia, kameran näyttöön tulee suttua ja laite käynnistyy uudestaan. Ei siis ihan nappiin mennyt kuitenkaan. WLAN ei löydy, tulee teksti WLAN not ready, try again later! Eli kyllä se niin huono oli kuin tekstissä luvattiinkin.
Avasin sen sitten kun en muuta keksinyt. 4K kuvaustila päälle ja noin 45 min päästä se oli niin kuuma että pystyi kokeilemaan kuoren avaamista. Sain kuin sainkin sen kuoren avattua. ei siellä mitään merkkiä ollut mistään vesivahingosta tms. Tuosta voisi kai tehdä droneen kameran. Decasing Hero8 sanoilla löytyy lisää. Siitä ei jäisi kuin se isoin piirilevy, etunäyttö ja kameramoduuli. Sitten 3D-tulostetut kuoret ja lisäpiirilevy joka passaisi suoraan piirilevyn liittimiin. Se ei tarvisi kuin maan ja 5V ja ulos tulisi video signaalia 4K resoluutiolla. Sillä jo näkisi lentää kummastikkin.
Välillä jo tuntui että olisin löytänyt oikein aarteen vaan kylläpä ne on kokeneempien toimesta testattu ja romuksi havaittu. Uutta juttua aiheesta pukkaa jos laitan sen siihen droneen.
